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Buena compañero les traigo una guia para que sepan que significa los sonidos o piteo que produce nuestra placa madre espero le sirvan cuando se produce una falla o error para haci poder indentificar la falla :zippyte Códigos genéricos Ningún pitido: no hay suministro eléctrico. Pitido ininterrumpido: fallo en el suministro eléctrico. Pitidos cortos seguidos: placa base dañada. Pitidos largos seguidos: Memoria dañada o CMOS corrupta. 1 pitido largo: la memoria no funciona o no está presente. 1 largo y 1 corto: fallo en la placa base o en la basic ROM. 1 largo y 2 cortos: fallo en la tarjeta de video o no está presente. 1 largo y 3 cortos: fallo en la tarjeta EGA. 2 largos y 1 corto: fallo en la sincronización de imagen. 2 pitidos cortos: fallo en la paridad de la memoria RAM. 3 pitidos cortos: fallo en los primeros 64 KB de la memoria RAM. 4 pitidos cortos: temporizador o contador defectuoso. 5 cortos: el procesador o tarjeta de vídeo no pasan el test (dan problemas). 6 cortos: fallo en el controlador del teclado. Este error es muy frecuente cuando se desenchufa el teclado con el equipo encendido. 7 cortos: modo virtual de procesador AT activo, error de excepción/identificador del procesador. 8 cortos: fallo de escritura en la RAM de video. 9 cortos: error de checksum de la ROM BIOS. 10 pitidos cortos: error CMOS. 11 beeps > Memoria caché externa en mal estado 2 beeps cortos > error al realizar uno de los test de hardware 1 beep largo y 2 o 3 cortos > error en el adaptador de video 1 beep largo > el testeo del hardware ha sido correcto Códigos de IBM 2 pitidos cortos: detalle del error mostrado en el monitor. Pitido ininterrumpido: igual que los códigos genéricos: fallo en el suministro eléctrico. 3 pitidos largos: fallo en el teclado. Códigos de las BIOS AMI 1 corto: error de refresco en la DRAM. 2 cortos: error de paridad. 3 cortos: error en los primeros 64 KB de la memoria RAM. 4 cortos: error de reloj. 5 cortos: error del procesador. 6 cortos: error de teclado similar a los códigos genéricos. 8 cortos: error en la memoria gráfica. Códigos de las BIOS Award 1 pitido corto y 1 largo: error de vídeo. 1 corto y 3 largos: error de teclado. Códigos de las BIOS Phoenix Los guiones son pausas! 1-1-2: Fallo en la comprobación del procesador. 1-1-2: Tono grave. Fallo en la placa base. 1-1-3: Fallo en el acceso a la CMOS. 1-1-3: Tono grave. Fallo en la memoria extendida de la CMOS. 1-1-4: Error en la suma de control de la propia Bios. 1-2-1: Error en el PIT (Intervalo Programable del Temporizador). 1-2-2: Fallo en el controlador DMA. 1-2-3: Fallo en el acceso a DMA. 1-3-1: Error de refresco de la memoria RAM. 1-3-2: Fallo en la comprobación de los primeros 64 KB de RAM. 1-3-3: Error en los primeros 64 KB de RAM. 1-3-4: Fallo en la lógica de control de los primeros 64 KB de RAM. 1-4-1: Fallo en la línea de direccionamiento de los primeros 64 KB de RAM. 1-4-2: Error de paridad en los primeros 64 KB de RAM. 1-4-3: Fallo en la comprobación del temporizador del bus EISA. 1-4-4: Fallo en la comprobación del puerto 462 para el bus EISA. 2-1-1 a 2-1-4: Fallo en alguno de los bits de los primeros 64 KB de RAM. 2-2-1 a 2-2-4: Fallo en alguno de los bits de los primeros 64 KB de RAM. 2-3-1 a 2-3-4: Fallo en alguno de los bits de los primeros 64 KB de RAM. 2-4-1 a 2-4-4: Fallo en alguno de los bits de los primeros 64 KB de RAM. 3-3-1: Fallo en el registro del DMA secundario. 3-1-2: Fallo en el registro del DMA primario. 3-1-3: Fallo en el registro de la interrupción primaria. 3-1-4: Fallo en el registro de la interrupción secundaria. 3-2-2: Error en el vector de interrupción. 3-2-3: Reservado. 3-2-4: Fallo en el controlador del teclado. 3-3-1: Fallo de alimentación en la memoria CMOS. 3-3-2: Error de configuración en la CMOS. 3-3-3: Reservado. 3-3-4: Fallo en la memoria de vídeo. 3-4-1: Fallo en la inicialización de la tarjeta gráfica. 4-2-1: Fallo en el temporizador del sistema. 4-2-2: Fallo de apagado. 4-2-3: Fallo en la puerta A20 del controlador del teclado. 4-2-4: Interrupción inesperada en el modo protegido. 4-3-1: Fallo en la comprobación de la memoria RAM. 4-3-3: Fallo en el segundo canal del temporizador. 4-3-4: Fallo en el reloj del sistema. 4-4-1: Error en el puerto serie. 4-4-2: Error en el puerto paralelo. 4-4-3: Fallo en el coprocesador matemático (MPU). Códigos comunes 1 pitido agudo y 1 grave repitiéndose en forma de sirena: aunque esto no sea realmente un código de error del POST, me veo obligado a comentarlo. Este tipo de "sirena" indica que el procesador está muy caliente. Es una alarma acústica para indicar que el procesador ha llegado o ha pasado de la temperatura de alarma fijada por el usuario o el fabricante en la BIOS. En algunas ocasiones, viene acompañado de un repentino bloqueo y posterior apagado del equipo (temperatura de apagado, fijada por el usuario en la BIOS). 1 pitido ni largo ni corto: como bien he dicho al inicio, este pitido indica que el POST ha concluido con éxito. La BIOS comenzará a buscar una unidad con un sistema operativo o con el instalador del mismo y lo iniciará. Otros pitidos 3 pitidos cortos con pausas: algunas BIOS pueden dar 3 pitidos después de borrar la CMOS. A parte, muestran un mensaje en pantalla por si quieres cargar los valores por defecto o entrar en la configuración de la misma. 1 pitido ni largo ni corto, como el del POST: las BIOS de algunas tarjetas de red pueden hacer sonar el altavoz antes de que el sistema operativo arranque para indicar que funcionan. Suele aparecer un mensaje en pantalla. espero le alla gustado la guia y le sirva arto ala hora de soluciona problema de placa base :zippycafe Saludos bye

En poco tiempo hemos visto como algunos usuarios de la scene nacional se han preparado y armado hasta los dientes con sus sistemas de refrigeración líquida, ¿De verdad tiene alguna ganacia? ¿Es peligroso para los componentes eléctricos? ¿Es realmente caro o barato? Todas tus dudas desaparecerán en el siguiente informe… Con la calidad y el sello de Ozeros.com Partiendo con lo más básico, una refrigeración líquida (o RL/WC) es un conjunto de piezas que tienen por finalidad refrigerar componentes clave en nuestro computador, usando diversos tipos de líquidos como agua o refrigerantes. El frío mejora el funcionamiento de los transistores… Como muchos de ustedes sabrán, los transistores en los circuitos eléctricos funcionan de mejor manera mientras más fríos están. Por otro lado, la conductividad térmica del agua es mayor que muchos de los metales usados en los disipadores por aire actuales… ¿En que se traduce esto? En lo que nos interesa, un mayor margen de overclock o por lo menos, un overclock más estable. Funcionamiento del conjunto en el Watercooling. A través de las piezas del “loop” de la refrigeración líquida, obviamente, pasa el líquido refrigerante, y como bien indicamos anteriormente, este loop o ciclo debe mantener un constante flujo para no estancar la masa de calor que forman las piezas. Pues, este “circuito” corresponde a una fuente de líquido constante o dicho con más simpleza, la bomba de agua, desde la bomba de agua el camino sigue hacia algún punto donde se enfríe el líquido y quede listo para pasar por el punto generador de calor. Luego de esto el líquido puede volver directamente al comienzo del ciclo o sino, volver a una reserva que nos mantenga un buen nivel de fluido. No solo podemos refrigerar nuestro CPU… Hace años cuando se inició este extravagante método, lo que nos importaba era mantener a raya el calor de nuestro procesador, chipset y/o tarjeta gráfica. Actualmente, con la masificación y aparición de distintas marcas y soluciones, podemos refrigerar memorias, fases de poder, fuentes de poder y hasta la placa madre por completo. Piezas principales Si deseamos partir con una refrigeración líquida simple, lo que debemos adquirir es lo siguiente: - Bloque, sea para CPU, gráficas, chipset, fases de poder, etc. (waterblocks). - Bomba de agua (pump). - Radiador (radiators/rads). - Mangueras. - Montajes (conocidos como fittings): Niples, barbs, compresores, etc. - Reserva [Opcional]. Piezas optativas Pero no todo queda ahí, diríamos que las piezas base comprenden el 60% del mercado total dentro del mundo del watercooling, el porcentaje restante de la torta se va en esas piezas que le dan un toque especial a nuestra configuración, donde el significado de “personalizado” se muestra en su mayor expresión. Algunos de estos productos son: - Fittings (montajes), acá es donde nos podemos perder y marear entre tanto modelo, posiblemente sea tan cotizado como buenos bloques o radiadores. Podemos encontrar compresores, de rotación, desconección rápida, lengüetas, bocas de llenado, tapas, acopladores, reducidores, angulos y un largo etcetera, como así también en distinta medida. Ojo, que todavía no llegamos al apartado de las medidas, asi que preparen su concentración al 100% que hasta Einstein podría estallar. - Dentro del mundo de los “fittings” (por nombrarlos de alguna manera) también encontramos sensores de temperatura, llaves de paso, adaptadores para configuraciones multi-gpu entre otros. - Kits de personalización: “Tops” y “Dressing”, usados en la bomba de agua. Sirven para entregar multiples entradas/salidas para el agua (con hilos para atornillar fittings) y para “vestir” de una forma mas lujosa la otra parte de la bomba, respectivamente. Dentro de este tipo de piezas podemos encontrar kits para acoplar 1 o 2 bombas, con reserva incluida en algunos casos. Para ganar espacio y orden. - Si es que no llegamos a usar los fittings de compresión, podemos usar la común forma de amarrar una manguera a una salida con abrazaderas (tal cual como nuestro maestro chasquilla de turno hace la instalación del calefont en la casa). De estas abrazaderas podemos encontrar un montón de tipos, pasando por las archi-conocidas de metal que se van apretando a medida que atornillamos, otras plásticas de rápida instalación y gran calidad, y otras más sofisticadas con diversidad de colores e instalación. Como se darán cuenta, el mundo de la refrigeración líquida (o WC) es bastante amplio y complejo, donde podemos pasar horas diseñando un proyecto a nuestra medida con su correcta disposición de componentes. Luego de la pincelada para interiorizar en el tema del water cooling, veremos algunos modelos y ejemplos para que los conozcan más. Conociendo un poco más el watercooling… Bloques CPU Existe gran cantidad de waterblocks para nuestro CPU, siendo lo principal una base lisa de cobre por un lado (para el contacto con el CPU) y una parte con micro aletas, o micro-puntas para transferir mejor la temperatura con el agua. La otra parte del bloque, es lo que vemos, que vendría a ser una superficie de aluminio, cobre, termoplástico cristalino (POM), entre otros, y vendría a ser la cara visible de nuestro bloque. Algunos modelos conocidos y de alto rendimiento son: - Swiftech Apogee XT. - EK Waterblocks Supreme HF. - Watercool Heatkiller. - Aqua Computer Kryos. - XSPC Rasa. - Koolance CPU. Ojo, el orden de la lista anterior no determina nivel de rendimiento. Modelo de ejemplo, Swiftech Apogee XT. Bloques GPU En el fondo y en lo esencial, es lo mismo que un bloque para CPU, solo diferenciándose en la forma y anclaje que deben llevar. Sin embargo, existen costosas y restrictivas soluciones que están hechas solo para un modelo específico de VGA, o incluso, para un modelo específico de marca, estos exquisitos modelos suelen crubir casi en un 100% el área de la tarjeta gráfica, pasando a refrigerar con ellas el GPU, memorias, fases de poder, etc. Por ahora nos quedamos con los modelos “universales”, esos que solo refrigeran el núcleo gráfico, algunos modelos conocidos y de alto rendimiento son: - Swiftech MCW80. - EK-VGA Supreme HF. - XSPC Rasa GPU. Ojo, el orden de la lista anterior no determina nivel de rendimiento. Modelo de ejemplo, Swiftech MCW80. Bomba de agua El fabricante indiscutido en este apartado el Swiftech, el cual tiene un sinfín de variantes entregados por otras marcas. Sin embargo, tenemos algunos modelos de Danger Den, EK Waterblocks, Eheim (fabrica para Aqua Computer), Iwaki, Koolance. Para ir interiorizándonos en las nomenclaturas, tenemos los LPH (litros por hora) o GPM (galones por minuto, usado en la cultura anglosajona), o el “nominal head” (presión en terminos de altura de agua), presion de descarga, etc. No siempre debemos dar por sentado que una bomba es mejor porque nos entrega “más agua en cierto lapso de tiempo”, existen otros factores aparte que pueden ser incluso más importantes. No olvidar el valor “Nominal Head” para considerar en la próxima bomba de agua que deseen adquirir. Algunos modelos conocidos son los siguientes: - Swiftech MCP655. - Swiftech MCP350/355/35X. - EK Waterblocks DCP. - Eheim 1xxx Series. - Danger Den CPX-Pro. - Iwaki RD-XX – Serie profesional de alto rendimiento y calor. Ojo, pestaña y ceja, el orden de la lista anterior no determina nivel de rendimiento. Modelo de ejemplo, Swiftech MCP655-B (o Laing D5) + kit Mod-Top Bitspower Radiador Al igual que las demás piezas, existen distintos modelos y precios, partiendo desde radiadores simples (de un ventilador) hasta cuádruples, de distinto grosor y restricción, por lo que la personalización y la comodidad del usuario será lo primordial en este apartado. Sobre la restricción nos referimos a la separación entre las aletas del radiador, esto influye directamente en el ruido que generará el flujo de aire y el área de disipación. Algunos modelos conocidos y comúnmente usados son los siguientes: - Swiftech MCR x20-QP (donde X es un valor entre 1 y 4, que corresponde a la cantidad de ventiladores que soporta). - Thermochill TA120.x (donde X es un valor entre 1 y 4, que corresponde a la cantidad de ventiladores que soporta). - Thermochill PA140.3 (soporte para ventiladores de 140mm). - XSPC RX-120 (240, 360 o 480.. al igual que el anterior, equivale a la cantidad de ventiladores que soporta). - EK-Coolstream RAD-XT (mismo sistemas de numeración anterior). - The Feser Company, compañia que se hizo popular por el gran radiador “Monsta”. En este apartado se cumple el dicho “mientras más grande, mejor”, sin embargo, hay modelos de bajo precio (como los Swiftech) que se llevan el premio del precio/rendimiento por su bajo precio y altas prestaciones, sin embargo, no cumple como debería junto con ventiladores de altas RPM. Modelo de ejemplo, Swiftech MCR220-QP Mangueras Acá es donde muchos se marean la primera ves (me incluyo), esto es debido a la cantidad de medias y números raros al que no estamos acostumbrados (la mayoría)… Siempre encontraremos 2 medidas para referirnos a una manguera, y así se usa pues indicamos la medida interior y la media exterior de la manguera (diámetro en ambos casos). Este sistema se conoce como ID y OD, Inner Diameter y Outer Diameter (díametro interno y díametro externo, respectivamente). El uso de una u otra medida es totalmente elección del usuario, y ojo, tenemos que tener mucho cuidado en elegir la correcta ya que nos podemos encontrar con que cierto fitting que necesitamos no existe en cierta medida. Las medidas que encontraremos son, de menor a mayor. (Tomemos como referencia que una pulgada corresponde a 25,4 milímetros) Lo que de una forma visual se vería de la siguiente forma: Algunas de las marcas reconocidas son las siguientes: - Tygon R3603 (la más popular de todas, es una manguera de alto rendimiento y precio) - TFS (The Feser Company) FeserTubing Active UV (conocida por su amplia gama de colores) - Primochill PrimoFlex Pro LRT - Durelene tubing (bajo precio y buena calidad) Fittings Entramos al extenso mundo de los fittings, donde fácilmente nos podemos perder y enredar con tanta medida y cantidad de opciones que podemos encontrar. Primero que todo debemos entender un par de cosas para tener una pequeña idea en nuestra cabeza: Para elegir los fittings indicados, debemos tener en cuenta dos medidas principales, primero, el hilo que ocupan los demás componentes de la refrigeración liquida. Acá tenemos un par de opciones: - G3/8 - G1/4 (sin dudas el más utilizado y más popular entre los productos actuales) Ambas medidas trabajan bajo el estándar BSP 228-1 (british standar pipe) Segundo, debemos saber la medida exacta de nuestra manguera (refiérase a la tabla anterior de esta guía). Conociendo ambos valores, podemos empezar a elegir el fitting adecuado para nuestro sistema, donde nuevamente se abre otra ventana a una inmensidad de opciones. Acá podemos encontrar: * Barbs, los más simples y comunes… Muy parecidos a lo que encontramos en nuestros sistemas de gasfitería en la casa. * Angulos, especiales para dar el camino correcto y no perjudicar el funcionamiento de las mangueras. * Boca de llenado, el nombre lo dice todo. * Tees (o “T”, que representa la forma del fitting), especialmente usado para dividir el caudal y/o hacer una entrada de agua) o cambiar las direcciones del fluído. * Compresión: los más usados actualmente, su calidad es altísima y asegura que ninguna gota saldrá del loop. * Rotatios: la creme de la creme, son vendidos en su mayor porcentaje como Compresión-rotatorios, lo que lo hacen la pareja ideal. Podemos tener 100% firme nuestra salida a la manguera, y aparte, manejar a anuestro gusto el giro de la manguera, simplificando de manera exponencial la instalación de las mangueras en el sistema. MUY recomendado, pero a su ves muy caro. Algunas de las marcas más conocidas en este sector son las siguientes: - Bitspower, la más popular debido a su inmenso catalogo para hacer hasta la más rara de las creaciones, son fittings high-end. - EK-Waterbloks, cuentan con unos cuantos modelos en fittings de compresión y barbs. - Koolance, famosos por sus fittings de rápida desconexión… Es cosa de tirar un sistema de anclaje y listo, el fitting queda suelto de su otra parte sin botar una gota de agua. - Enzotech, un poco más barato que Bitspower sin desmerecer la calidad del producto. Cuenta con compresores, barbs, tees y algunos rotatorios con ángulos poco convencionales (30, 45 y 60 grados). Modelo de ejemplo, fittings Bistpower: Compresores, 90° rotatorios, triple rotatorio, rápida-desconexión simple, etc. Kits de modificación Otra de las opciones que tenemos para ordenar y/o mejorar las bombas que venden actualmente, son con estos kits de mod top y dressing, además de sistemas completos para alojar 1 o 2 bombas en cajas tipo Reserva+bomba que se ubican en las bahías de 5.25″. Muchas veces estos kits sirven para ahorrar un montón de espacio, ordenar las mangueras, tener más opciones de salida o entrada a las bombas, mejorar el rendimiento de las bombas y como no, que solo se vea más bonito. Se usan comúnmente ya que las bombas vienen sin hilos desde la fábrica, por lo que la instalación de las mangueras se vuelve un parto de quintillizos. Algunos de los productos más populares son: - Bitspower Dual D5 mod top, soporta dos bombas Laing D5 para alojarlas en bahpias de 5,25″. - Bitspower D5 Mod Top, modficiación para la salida/entrada de la bomba Laing D5, proporcionando 5 conexiones en total (3 para entrada y 2 salidas), mejora en parte el “Nominal Head” de la bomba. - Bitspower Dress Kit, solo con fines visuales, se rodea la parte trasera de la bomba con cubiertas metálicas en tonos matte y cromados, una delicia para observar pero sin uso alguno. - Koolance RP-402X2, funcionamiento parecido al Dual topD5 pero mucho más completo en funcionalidades y estética que cualquier otro. - EK D5 Dual Top, misma función que el Bitspower Dual D5. - XSPC Premiun Laing Triple, su nombre lo dice todo. Hecho para las bombas MCP350/355. Reservas de agua Para las reservas de agua tenemos una convergencia con las piezas anteriores, ya que hay reservas que sirven como soporte de bombas y viceversa. Podemos encontrar en forma de tubo (con las entras y salidas en sus extremos), en forma de bahía de 5.25″ (single o doble), otras que se encajan a la bomba de agua e incluso otras que vienen integradas en los radiadores. Las que obtienen mejores resultados son las reservas tipo tanque cilíndrico debido a su alta capacidad, sin embargo, en algunos casos producen efecto ciclón lo que produce las molestas burbujas (en un sistema de refrigeración líquida no debemos tener burbujas, producen focos de temperatura y en algunos casos extremos, puede producir el deterioro de la bomba de agua. Los otros modelos de reserva, que se ubican en las bahías, no sufren del efecto ciclón ni burbujar, sin embargo, carecen de capacidad y cuesta que se llenen del líquido. Algunas de las bombas más populares son: - EK Multioption RES X2 Advanced, se ha hecho muy popular debido a sus 8 salidas/entradas G1/4, por lo que la vuelve una reserva muy versátil. - EK Spin RES Dual Loop, nos permite ver el movimiento del fluído gracias a sus accesorios. - XSPC Single Reservoir, bastante simple y cumple con su obejito, además de tener un bajo precio. Viene con 2 frontis intercambiables (negro o plateado). - Aqua Computer Aquatube, es una bomba bastante peculiar con forma de tambor. Muy usado en trabajos de modding por su belleza y estilo. Modelo de ejemplo, EK Multioption RES 250 X2 Advanced. Imagen gracias a P-PCS.com. Luego de habernos paseado ligeramente por algunas de las piezas importantes dentro de cualquier kit de refrigeración líquida, concluimos esta primera guía de watercooling, la que nos puede servir para orientarnos un poco y conocer mejor cada pieza. Nos gustaría que ustedes opinaran y nos pidieran los temas necesarios que debemos tocar en la guía numero 2, sus dudas, comentarios y todo lo que deseen… Dejamos completamente abierta la opción a que la siguiente guía sea a su gusto. Sin duda, nos quedan muchos temas que tocar, pero por ahora, los dejamos con lo que fue esta pequeña introducción hecha para todos ustedes, amigos y fieles lectores de Ozeros.com. ¡Hasta la próxima! Si deseas seguir comentando esta guía puedes escribir acá mismo, sin embargo, para una comunicación más profunda síguela en nuestros foros.

Mucho se ha hablado de los SSD en el último tiempo, pero alguna vez se preguntaron si ¿bastaba con instalar el Sistema Operativo o si era necesario hacer algo previamente? En esta guía te enseñaremos a como alinear correctamente ese SSD que posees para que puedas aprovecharlo al máximo. Ve esta guía completa AQUÍ

Como muchos ya sabrán o se abran dado cuenta, la unidad óptica esta desapareciendo, para muchos puede llegar a resultar ser un gran problema… para otros no, ni tampoco nos complica… En esta breve guía, enseñaremos a como hacer un pendrive booteable con el S.O que uno quiera, ya sea Windows 7 / 8 / 8.1 / 10.- Programas y Elementos a utilizar : -Sistemas Operativos a elección, ( Windows descargado en ISO dependiendo de su necesidad x86 o x64 ) -Rufus. ( link de descarga ). https://mega.nz/#!lUcGxa5C -Pendrive mínimo 8gb por si tienen alguna versión full de s.o Lo primero que debemos de asegurarnos es de tener el pendrive formateado o limpio, si es nuevo mucho mejor. Posterior a eso, procedemos a abrir u ejecutar el programa RUFUS ( En este caso, no muestra información, ya que no tengo el Pendrive instalado) Bien, ya colocado el pendrive, en mi caso de 8gb como les edite en la imagen no tocar ni uno de los puntos a excepción de los que detallare mas abajo. Ahora en la sección " Opciones de Formateo" nos vamos a la pestaña en la cual hace referencia ( 1 paso ) desglosamos y cambiamos a ( 2 pasos ). Ahora, ya estamos casi listos jeje, procedemos a buscar nuestra imagen ISO para montarla en el pendrive... Una vez cargada la ISO debería aparecer de este modo, dependiendo la etiqueta de descarga que hallan realizado. Ya realizado el paso anterior, solamente nos queda en dar en la celda EMPEZAR y nos queda mas que esperar, ya que el proceso demorara unos minutos, por la cantidad del GB disponibles en el pendrive.- Antes, de empezar con la instalación en nuestro dispositivo USB ( Pendrive ) nos muestra una pequeña leyenda, la cual, también nos informa que si damos en ACEPTAR perderemos los datos o archivos guardados en dicho dispositivo. Después de pasar este sencillo paso, empieza la instalación... Tiempo transcurrido y tamaño de la imagen ISO. Y bien, con unos gloriosos 28 minutos :wacko: de espera, damos por terminado el proceso de carga o instalación en nuestro dispositivo usb, pulsando el icono CERRAR. Revisamos que estén los archivos en el pendrive y luego de ello, cambiamos el boteo en nuestra BIOS para hacer una instalación limpia. :zippynana Y la imagen de prueba que los archivos cargaron al pendrive.- Solamente a dar la opción de inicio e instalar. nuestro sistema operativo... Equipo de prueba. Notebook MSI cx61 2qf *i7 4712QM 2.3 @ 3.2ghz *8GB Ram Ddr3L 1600mhz 1x8gb *Ssd 128 KIngston *1Tb Hdd Seagate 7200rpm *Nvidia Geforce GT940 2GB *15.6" Antireflejo *Windows 8.1 instalado con Rufus. NOTA**** Espero que les sea de gran ayuda a los usuarios que se vienen incorporando al sitio, recuerden también que si tienen SSD deben alinearlo a 1024k les dejo la guía en el siguiente link. http://www.ozeros.com/foro/topic/3091-guia-alineacion-de-ssd-en-1024k-usando-disk-part-windows-7/ Dudas o comentarios, no duden en escribir en el mismo post. Saludos....

yo tambien juego wow, actualmente en un notebook i3 y juego super fluido, tenia un notebook i7, que compre lo tuve una semana y lo devolvi por problemas en la tarjeta de video, ahora el lunes me armare un pc tal cual te mencionan arriba pero en vez de i3, pondre el i5 6400, y actualmente un gasto aprox de 500 pensando en una gtx 950. ahora si no quieres gastar en una tarjeta de vídeo el pc con i5 sale aprox 344.390, y la tarjeta de video integrada en el procesador i7, es capas de mover wow 7.0.3 fluido en medio (30fp), y en minimo 60 fps, considerando agregar una tarjeta de video al pasar unos meses pero quedarse altiro con un procesador i5. esto considerando valores de solotodo, yo el lunes o miércoles a mas tardar espero comprar todo para proceder el armado. Saludos,

yo creo que deberias ir por el corsair, dudo que el cooler master entre en tu gabinete por que es muy grande y hay muy poca informacion de tu gabinete sobre el soporte de ventiladores (son 172mm de alto, cosa que no todos los gabinetes se pueden)

xDDD en ese caso que placa / rams deberia agregarles? no me ubico bien con que es compatible como dije antes lei que era mejor usar dos rams de 4 que una de 8 (por dual channel o algo asi) entonces, que rams y placa deberia poner. La misma fuente del i3 que me cotizaste servirìa? gabinete? Lo mismo me dicen del APU que no va bien con wow , http://www.solotodo.com/products/7767-amd-fx-6300-fd6300wmhkbox/ http://www.solotodo.com/products/24036-msi-970a-g43-plus/ http://www.solotodo.com/products/6476-western-digital-blue-1-tb-wd10ezex/ http://www.solotodo.com/products/25456-evga-700-b1-110-b1-0700-kr-700-w/ estaria bien eso? es compatible? que rams le hacen en ese caso y gabinete, la fuente esta bien?

hace unos dias encontre esta guia de como fabricar un saca teclas, la verdad es que funciona muy bien. ojala les sirva chicos ya sea para limpiar el teclado o cambiar alguna tecla rota.

Muchos despues de formatear comienzan a buscar los programas fundamentales para instalar en su pc y no saben que opcion es la mejor. Aca les dejo lo que suelo instalar despues de formatear, esto desde un punto de vista personal y segun mi experiencia con los distintos programas. 1. Instala las actualizaciones de Windows al menos la primera vez: - Esto ya que normalmente hace falta instalar los paquetes de visual basic, directx, entre otras actualizaciones y drivers esenciales. 2. Un Antivirus y/o Antispyware: Despues de probar infinidad de antivirus tanto en modo de pago como gratuitos, puedo recomendar una de estas configuraciones - Windows Defender + Malwarebytes (activado) - ESET + Malwarebytes Muchos diran es mejor avast, avira, kasperky. Pero no es asi Avast y avira detectan los virus pero no los eliminan, en cuanto a kasperky detecta y elimina pero llega el punto donde te detecta archivos de windows como virus y te deja el Sistema operativo con errores. 3. Pack de Codecs - Personalmente recomiendo instalar KLiteCodec Pack en su version full o Mega. - Otra opciones es Combined Community Codec Pack 4. Editor de texto - Microsoft Office en su version 2007, esto ya que es una version ligera y con todo lo necesario. 5. Navegador - Firefox o Chrome (Los mas rapidos y completos) 6. Adobe Flash, Adobe Reader, Java. 7. DirectX web installer (Para que no tengas problemas con tus juegos) 8. Actualizacion mas reciente de tu driver de Video. 9. Windows Live Mail y Skype (para gestionar todos tus correos y contactos) 10. Gestor de descargas - Recomiendo JDownloader, pero tambien puedes usar el Universal Download Manager si tus descargas no son tan masivas. 11. Limpiador de Registro y Sistema - Simplemente CCleaner, (no recomiendo TuneUp por 2 razones 1. Peso y procesos innecesarios 2. Modifica archivos de windows.) Espero les sirva, esto es lo que suelo instalar despues de cada formateo. Ademas de Steam y Origin :D

- Universal USB Installer: Utilidad que nos ayudará a crear la unidad USB Booteable con los archivos respectivos del Parted Magic y que le dará formato a nuestra unidad de almacenamiento. - Parted Magic: Parted Magic una especie de OS de pequeñas dimensiones basado en Linux, que al ser ejecutado se aloja en la memoria RAM de nuestro sistema. Descargaremos la ISO más actualizada (pmagic-6.6.iso-i686 a la fecha 22 de agosto del 2011) y luego la descomprimiremos para obtener la ISO “pmagic-6.6″. Saludos

Gracias Máster. Ojalá muchos más puedan notar la diferencia del formateo tradicional y este. El buen Clockero tiene que hacerlo, yo no puedo modificar esta guía. De todas maneras esa imagen que falta no es crítica para el proceso. Saludos

Exactamente. En mi caso, yo lo hago con el PC prendido (justo cuando reinicia, antes de que cargue la BIOS), pero en la guia recomiendo que apaguen el PC (es más seguro). Recuerda que el cable SATA (datos) nunca debe desconectarse. ___ Claro, hay 2 cables: el Sata (datos) y el Sata (poder). Es el de energía el que desconectas y ya estando en la GUI lo vuelves a conectar. Conste que no siempre te ves forzado a hacer esto. De las 4 veces que he aplicado este prodecimiento, 1 no he tenido que desenchufar el mencionado cable. Saludos

como dicen arriba, en lista que cambios estas haciendo.. PD: con una fuente de 500w oceando .... wena, cambia la fuente sepo